Никогда не пересвечивать
В поездках я много снимаю на фотик (у меня Фуджифильм X-T1). Проблема с фотиком в том, что чтобы на него получилось хорошо, нужно постараться всё правильно настроить. Особенно трудно снимать на улице днём — что-нибудь обязательно будет пересвечено. Где-нибудь между деревьями проступит абсолютно белое небо, которое потом ничем не спасти.
В такой ситуации даже Айфон снимает лучше. Автоматический ХДР — это волшебство. Фоткаешь, и всё выглядит классно: на небе видны облака, снизу — все детали. А делать ХДР на фотике и потом собирать вручную — никакого терпения не хватит. Но с другой стороны, фотки на айфон получаются плоские и скучные, а на фотик — клёвые и красивые.
Производителям фотиков слабо сделать настолько же крутой софт, как у Эпла, чтобы само собирало хороший ХДР. Но мне бы хватило ровно одной, очень тупой фичи: «Никогда не пересвечивать». Где-то в угол кадра попало светлое небо? Отлично, уменьшай выдержку настолько, чтобы это небо стало нормальным, даже если всё остальное станет очень тёмным.
Вот фотка, которую я сделал в Хитроу, убавив свет:
Видите, за окном видно небо, облака? Если бы я дал фотику снять на автомате, он бы снял намного светлее, и небо было бы просто тупо белым. А мне надо, чтобы фотик на автомате снимал так, как снял я.
Конечно, на первый взгляд фотка выглядит плохо: внутри терминала очень темно. Но это снято на фотик, а не на Айфон — всё тёмное можно легко вытянуть в Лайтруме:
И я вот думаю. Вроде это настолько очевидно полезная и простая в реализации фича, что, может, я просто не знаю, а она есть? Как это может называться на языке фотографов? В каком меню можно поискать?
Кстати, у последней фотки ещё другой дефект. Из-за использования электронного затвора, она вся в полосах. Хорошо, что я увидел проблему сразу и переснял с механическим затвором:
После пары кликов в Лайтруме:
Было бы круто, если бы фотик сам умел определять, что в помещении дурацкий мигающий свет, и врубать механический затвор. Но пока фотик тупой, может, вы научите, как от этих полос можно избавляться при обработке, если переснять нормально не случилось?
Жаль только, что расплатой за такой подход будет сильный цифровой шум в тенях.
Про экспозицию:
Про дефекты, связанные со светом: скорее всего, универсального простого способа не существует, разве что всегда использовать механический затвор.
Да и он не панацея: лампы дневного света, пульсируя, меняют цветовую температуру: при выдержке короче периода пульсаций часть фото будут розовее, часть — зеленее.
Раньше об этом имело смысл думать, ныне ж матрицы стали чувствительнее, 3200 смотрятся пристойно даже на однодюймовых матрицах. Пока на дворе не ночь — можно особо не переживать за шум. Если, конечно, не шесть стопов вытаскивать; а два-три — ерунда.
Если снимать в автоматическом режиме, то лучше всего ставить эскопокоррекцию на пару ступеней ниже, эта функция в первую очередь и нужна для быстрой правки подобных сюжетов.
А вот с полосами уже ничего не сделаешь, они возникают из-за мерцания осветительных приборов и убираются только в момент съёмки. Для этого надо уменьшить выдержку в ручном (М) или полуавтоматическом (Тv) режиме. Не помню точно, но вроде бы полосы исчезают на выдержках ниже 1/80 — 1/60, поэтому нужны твёрдые руки или стабилизатор в камере.
Такие соображения:
Евтифеев, например, пишет, что «При пересвете они [детали] теряются значительно быстрее. Потому всегда лучше недосветить — потом сможете больше вытащить деталей из теней, нежели если пересветите и попробуете вернуть детали из переэкспонированной области».
А Косенко — «В общем говоря, в подавляющем большинстве случаев при экспозиции через встроенные экспонометры вы получите недосвет. Чаще всего недосвет внушительный, от -1 до -3, а часто и до -5 и более стопов. Другими словами, ваша пленочная картинка будет сильно тёмной и из-за этого не очень-то красивой, даже если ее потом пытаться вытянуть при печати или сканировании. Там, где не хватило света, тяни не тяни — исправить уже ничего нельзя» (здесь он про плёнку, но это и к цифре тоже можно отнести).
Может быть, потому что задачи разные. Вот как тот же Косенко отзывается о полезности режима HDR, который вам так нравится. https://www.evernote.com/shard/s52/sh/5d98f966-d4ad-41dd-81a9-5b85640bdd26/5e4f7e57270f6d2a47639e32eb6edef5
автоматика так снимает, что бы потом в лайтруме не сидеть.
а все остальные режимы, настраиваются руками под дальнейшие ваши действия.
поэтому на айфоне и получается «круто», т. к. автоматика выбирает, и это совпадает со мнением большинства. в этом и «магия» эпл.
Вы написали в таком тоне, будто я не понимаю, что и почему, а вы обладаете тайным знанием и вот мне всё и объяснили. Интересно, почему вам захотелось поступить именно так.
А кстати, как здесь можно узнать, что на мой коммент появился чей-то коммент? Оповещалки ведь нет? А приходить регулярно обновлять страницу, чтобы посмотреть, не ответил ли кто — это, кажется, сомнительной юзабельности идея?
Простите за оффтоп, но не могу не согласиться с Pavel Sukhov, система комментов не оповещающая о новых ответах[, так-же полезна как холодильник на Антарктиде зимой.
Вот пример сюжета, который гарантированно будет плохо выглядеть, если камера решит ни за что не выбивать света: в контровом свете с дневным солнцем, попадающим в кадр. Солнце настолько ярче всего остального, что если его делать нормально экспонированным, тени уйдут в #000000.
Можно сделать так:
Установить Photometry в Spot. Кадрировать так, чтобы светлая область оказалась точно в центре. Затем, удерживая AE Lock, перекадрировать как нужно и снимать.
У меня X-T20. Вероятно, в X-T1 то же самое.
Да, отлично. Меня уже в твиттере тоже так научили :-)
Всегда навожу квадратиком замера на самую светлую область, жму полкнопки, потом удерживая полкнопки, навожу куда надо и дожимаю.
Для кенонов есть альтернативная прошивка chdk, которая может в превью показать гистограмку и пересветы. Можно на ходу принять решение, какими областями пожертвовать.
Может, уже и штатно умеют...
У Сони уже сто лет как есть не только HDR но и DRO — Dynamic range optimisation. В некоторых камерах, если ничего не путаю, доступно и как пост- обработка. У других производителей есть аналогичные штуки.
Примеры — https://www.amateurphotographer.co.uk/technique/camera_skills/how-to-get-the-most-from-your-in-camera-dynamic-range-optimisation-4509
Много комментаторов пришло рассказать, как не пересвечивать, но не объяснить, почему камеры этого не могут.
Илья, Кэнон, Никон и их друзья думают, что делают камеры для фотографов. Они не понимают, зачем на «Феррари» ставить круиз-контроль, ведь водителю «Феррари» он не нужен, он сам прекрасно управляется с машиной.
А Эппл, Тесла, ГоуПро понимают, для кого они делают свои товары. Для людей. Сони это потихоньку понимает, потому что у неё много другой продукции для людей. Фудзи тоже понимает, и делает фотоаппараты для фотолюбителей. Это маленькая, но сочная ниша.
Можно такое делать в полуручном режиме, но это будет вполне удобно:
В Canon, кажется, был вообще режим подсветки пересвеченных участков прямо на дисплее.
Так я и так вижу пересвеченные участки :-)